De Huahine aux Marquises
Huahine, princesse discrète du Pacifique
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Tahaa, le volcan à la vanille
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Rangiroa, dans l'immensité de l'anneau de corail
55 minutes de vol, et on atterrit dans l'autre monde des Tuamotu aux horizons infinis. On réside aux Relais de Joséphine (photo) où Denise surveille les six bungalows de son petit Trianon colonial. Autre pension, à 10 km, à Avatoru où Pierre et Sonya Friedrich ont installé leur Mérou bleu, trois farés intégrés à la nature, primitifs mais ravissants. Entre deux, un couple polynésien, Vetea Terorotua, gère la pension Tuanake, d'une propreté immaculée dans une vaste cocoteraie au bord du lagon. A l'extrémité sud de l'atoll, on joue aux robinsons chic dans les cinq bungalows du Kia Ora Sauvage. On retrouve la civilisation en dînant, sous les frondaisons du Kai Kai, de crevettes au pastis ou d'une exquise version de l'omniprésent thon au lait de coco, en mangeant une pizza étonnante et des poissons grillés au Vaimario et en se promenant dans le village assoupi de Tiputa jusqu'à une extravagante grotte-autel mariale tapissée de nacre.
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Escales magiques aux îles Marquises
Escales magiques aux îles Marquises (suite)
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Tahiti et Moorea, les îles-soeurs
Tahiti et Moorea, les îles-soeurs (suite)
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Votre voyage
Extension aux îles Marquises à l'Hanakee Pearl Lodge-Tahiti, Nuku Hiva, AR 4 nuits à partir de 862 €. Extension croisière "Aranui 3", 9 nuits/7 jours en pension complète à bord, excursions comprises, à partir de 2307 €/par personne.
Air Tahiti Nui propose des vols quotidiens Paris-Papeete, AR à partir de 1114 € (rens. et résa : 0825 02 42 02 et www.airtahitinui.fr).
Maison de Tahiti et ses îles, 28, bd. Saint-Germain, 75005 Paris, 01 55 42 64 34 et www.tahiti-tourisme.fr.
100 francs CFP = 0,83 €.
Indicatif téléphonique Polynésie : 689.
À lire : "Tahiti 1904-1921. Lucien Gauthier et ses sublimes photographies", éd. du Pacifique.
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Huahine, la princesse discrète du Pacifique
Dès la première aube, il faut voler vers cette
verte île Sous-le-Vent, verger du Pacifique. Un premier rendez-vous
avec le rêve polynésien sur deux îlots jumeaux, aux
montagnes douces et aux charmes encore peu exploités, pour s'acclimater
paresseusement. On s'installe à la pension Mauarii, où
Vetea et sa maman se déchaînent dans la gentillesse et le paréo
fleuri pour accueillir joliment dans huit farés coquets, plus ou moins
grands, une clientèle familiale qui voisine sous les frangipaniers,
s'ébroue de la plage aux pirogues et savoure les nourritures fraîches
d'un restaurant justement très fréquenté. On s'y endort
tôt, très tôt, bercé par le lointain grondement
du récif quand la lune traîne les nuages au-dessus du lagon.
(BP. 471, Fare. 98731 Huahine, tél. : 68 8649, e-mail : vetea@mail.pf
ou www.mauarii.com. Chambres et bungalows doubles de 7500 à 20 000
CFP.) On fait le tour de l'île perché sur le 4 x 4 de Paul
Atallah (Island Eco Tours, tél. : 678 967, www.island-eco-tours.com),
jeune archéologue érudit qui vous raconte tout, ou presque,
sur les marae de Maeva, vestiges d'un des lieux de culte animiste les plus
impressionnants de la Polynésie : grises plates-formes de roches basaltiques
qui s'étalent de la côte jusqu'aux pentes de la colline Matairea,
culminant au marae Paepae Ofata dominant l'éblouissant panorama des
baies bleutées. Au fil de la route côtière, on jette
du pain aux anguilles aux yeux bleus avec les doux enfants du village de
Faie, et on admire l'ingéniosité des parcs en blocs de corail
qui piègent les poissons, depuis des siècles. Le petit port,
Fare, s'anime à l'heure matinale du marché. On peut s'y faire
tatouer chez Tihoti Tatau (tél. : 687 727), embarquer comme
des grands, sans permis, sur les petites embarcations métalliques
que loue Manava (Huahine Lagoon, tél. : 687 000, 5000 CFP les
2 heures), papoter avec les routards et les locaux sur la terrasse de Chez
Guynette, qui leur loue aussi des chambres proprettes (tél.
: 688 375, chambre à partir de 2500 CFP), et faire des infidélités
à la cuisine de Vetea au Te Marara, le meilleur bistrot de
l'île (tél. : 687 081). Avant de partir, cinéphiles et
nostalgiques crapahuteront au lever du soleil dans la vallée d'Hana
Iti, jusqu'à sa superbe plage déserte. Un riche excentrique
américain y construisit des bungalows dans les arbres, bientôt
emportés par la tempête, et Thierry Lhermitte tourna dans ce
décor époustouflant " Le Prince du Pacifique ". Quant aux cavaliers
sentimentaux, ils galoperont au crépuscule sur la plage du lac Fauna
Rahi sur les chevaux de La Petite Ferme, qui peut aussi les héberger
très rustiquement (tél. : 688 298 et www.lapetiteferme.com.
Dortoir à 1850 CFP la nuit, balade à cheval 4500 CFP pour
2 heures).
Tahaa, le volcan à la vanille
On joue la carte des contrastes sur cette île volcanique dense,
aux facettes taillées comme une émeraude, entourée d'un
chapelet de " motus " et se reflétant dans son impeccable lagon, oubliée
par les mastodontes de l'hôtellerie. Côté " motu ", deux
exceptionnels havres aux luxes calmes mais différents se partagent
les faveurs des voyageurs exigeants. Les voyageurs exigeants cèdent
aux sirènes prestigieuses du Taha'a Private Island and Spa,
la référence de l'élégance hôtelière
locale : une soixantaine de bungalows et de villas au décor authentique
et chic, rehaussé par un service presque parfait mais joyeusement
décontracté (Motu Tautau, tél. : 608 400, fax : 608
401, email : welcome@letahaa.pf, www.letahaa.com, réservation Relais
et Châteaux : 0825 32 32 32. Suites et villas 90 000 CFP.) À
quelques encablures, Vahiné Island propose une échappée
belle dans un luxe plus discret (six bungalows et trois farés sur
pilotis), grâce à l'amour du détail et l'attention de
tous les instants d'Eric et Nicole et de leur petite équipe adorable
(Motu Tuvahine, tél. : 656 738, fax : 656 770, email : vahine.island@mail.pf
et www.vahine-island.com. Bungalows à 35000 CFP, farés à
52000 CFP). Côté volcan, on retrouve des plaisirs plus villageois
chez la truculente Louise, dans son auberge décorée
de palme de " niau " au hameau de Tiva, ou en allant faire la bringue avec
Lolita et Leo, dans leur Hôtel Hibiscus, escale gourmande des
" voileux " qui mouillent en face. Leurs bungalows accrochés sur les
pentes luxuriantes de la baie de Haamene n'ont rien perdu de leurs charmes
naïfs et familiaux (tél. : 656 106, fax : 656 565, e-mail : hibiscus@tahaa-tahiti.com
et www.tahiti-tahaa.com, bungalows pour 2 à 9500 CFP, menu à
4000 CFP). On fait le plein de vanille, l'orchidée parfumée
fierté de l'île, à la Maison de la vanille (tél.
: 656 727) du village de Haamene, après avoir découvert la
flore exubérante des flancs du volcan en empruntant la superbe " route
traversière ", guidé par Alain, érudit botaniste
qui vous dévoilera aussi les mystères des plantes médicinales
(Vanilla Tours, Baie de Hurepiti, tél. : 656 246. 4500 CFP par pers./jour).
Dernière et magique promenade en mer pour rejoindre, sur l'île
voisine, le pittoresque aéroport de Raiatea en naviguant jusqu'au
canal qui borde sa piste, pour nous familiariser avec l'atmosphère
bon enfant des vols locaux d'Air Tahiti.
Rangiroa, dans l'immensité de l'anneau de
corail
Cinquante-cinq minutes de vol, et on atterrit dans l'autre monde des
Tuamotu, aux plongées vertigineuses dans les abîmes marins,
aux horizons infinis. L'océan y prend toutes les nuances,
du bleu layette à l'encre violette, et les grains de sables coraliens
se fardent de rose ou générent des perles aux couleurs de
l'orage. Les atolls, sans relief, semblent pétrir le coprah pour
que leur sol à fleur d'eau se solidifie et supporte les clochers des
églises omniprésentes.
Rangiroa encercle son lagon d'une barrière de corail que deux
passes et leur villages attenant ouvrent sur le reste de l'univers. Dans
ce monde marin et clos, les gentils requins, les raies pastenagues planantes
et le mahi-mahi chatoyant et goûteux jouent avec les plongeurs et
les pêcheurs. On y réside dans des pensions tenues par des
familles très diverses : aux Relais de Joséphine, Denise,
une dame très blonde et très coiffée, surveille
les six bungalows de son petit Trianon colonial , en maîtresse de
maison cosmopolite et chevronnée. Ses langoustes grillées et
ses gratins de papayes sont fameux. En se baignant dans sa ravissante petite
crique aménagée, on contemple les dauphins argentés
s'envoyant en l'air dans le mascaret, quand le courant de l'Océan
s'engouffre dans la passe de Tiputa (tél./fax : 960 200, e-mail
: relaisjosephine@mail.pf et www.//relaisjosephine.free.fr. Bungalows pour
2 personnes en demi-pension, 14 275 CFP par pers.). Autre pension, autre
famille à 10 km, à Avatoru : les Friedrich, Pierre et Sonya,
ont quitté l'Alsace pour installer ici leur Mérou bleu,
trois farés joliment et intelligemment intégrés à
la nature, primitifs mais ravissants. Ici, ce sont les surfeurs du monde
entier que l'on contemple de son hamac (tél. : 791 682, fax : 968
298, e-mail : merou_bleu@hotmail.com, faré à partir de 9000
CFP selon confort). Entre les deux, un couple polynésien, Vetea Terorotua,
sa jolie épouse et leurs bambins, gèrent la pension
Tuanake, d'une propreté immaculée au milieu d'une vaste
cocoteraie au bord du lagon (tél. : 931 180, fax : 931 181, e-mail
: tuanake@mail.pf et www.pensiontuanake.pf. Bungalow double 9500 CFP. Bungalows
familiaux de 3 à 6 personnes à partir de 11 600 CFP). Enfin,
à l'extrémité sud de l'atoll, on joue aux robinsons chic
dans les cinq bungalows du Kia Ora Sauvage éclairés
par des lampes à pétrole, animé allégrement
par Michel et Tetuanii et leur fils Munanui, sans autre programme que le
farniente rythmé par l'appel de la conque marine à l'heure
du repas et les guitares de l'équipe de jardiniers-pêcheurs,
c'est l'ultime escale du rêve aux Tuamotu. (rél.: 931
117, resa@hotelkiaora.pf, www.hotelkiaora.com, pens. complète 43500
CFP/pers.). On retrouve la civilisation en dînant, sous les frondaisons
du Kai Kai, de crevettes au pastis ou d'une exquise version de l'omniprésent
thon au lait de coco (tél. : 960 339), en mangeant une pizza étonnante
et des poissons grillés au Vaimario (tél. : 960 506)
et en se promenant dans le village assoupi de Tiputa, entre les haies de
bougainvilliers et les murets de corail, jusqu'à une extravagante
grotte-autel mariale tapissée de nacre.
À1500 kilomètres de Papeete, c'est ici que commença le monde. Sur ces 15 îles déchiquetées, convulsives, surgies des profondeurs du Pacifique, débuta le peuplement de l'Océanie. Ces blocs de lave et leurs arêtes de basalte ciselées se drapent d'une végétation aux mille formes. Des jardins d'Eden aux paysages sans mollesse, que l'on aborde en atterrissant sur l'aéroport de Terre Déserte la bien-nommée, au nord de l'île de Nuku Hiva. Les petits chevaux des Marquises galopent à côté du 4 x 4 qui traverse un cratère planté de sapins, où vaches et chèvres paissent dans les prairies aux allures d'alpages savoyards. Ultime dépaysement, on s'installe dans les cinq bungalows aux allures de chalets suisses de La Ferme de Toovii... pour se promener en carriole au bord des ruisseaux et se gaver des produits du terroir et d'excellents yaourts faits maison (tél. : 920 750, fax : 920 004, e-mail : ferme-auberge@mail.pf. Bungalow double 8000 CFP). Après un étourdissant parcours qui nous promène sous les masses menaçantes des monts Tekao et Muaké, au-dessus de canyons où se fracassent les cascades, on descend dans la baie du Contrôleur, pour rejoindre l'"Aranui 3". Ce cargo mixte ravitaille les petits ports nichés dans les vallons, emmenant avec lui des passagers qui, subjugués, suivent docilement le programme des escales : visites des églises qui dominent la vue et la vie de ces avant-postes triomphants des missions catholiques, rencontres avec les artisans sculpteurs sur bois ou ciseleurs d'os, tamourés et pique-niques, barbecues, conférences culturelles et sites archéologiques... Un tourbillon de sensations éblouissantes, qui après Nuku Hiva et son extraordinaire baie de Anàho, vous fait accoster à Hiva Oa, où les visions de Gauguin et les mélopées de Jacques Brel serrent encore tous les cœurs. Surtout quand on monte au belvédère, qu'un admirateur du chanteur éleva sur le terrain où il voulait bâtir son dernier refuge. Juste en-dessous, un petit hôtel au luxe discret partage cet extraordinaire panorama. Le Hanakee Pearl Lodge, dont les 20 bungalows sobrement décorés ouvrent spectaculairement leurs terrasses sur la baie des Traîtres ou les vallons de Tehueto, est une base terrestre calme pour découvrir lentement les îles méridionales des Marquises où "le temps s'immobilise" (tél. : 927 587, fax : 927 595, e-mail : hiva-oa.pearl@mail.pf.www.pearlresorto.com. Bungalows à partir de 28860 CFP). On peut aussi s'installer dans la charmante petite pension Kanahau, planant au-dessus de la baie de Taaoa (tél. : 917 194, fax : 917 132, e-mail : www.ifrance.com/pension Kanahau. Bungalow 2 pers. avec petit déj, 10 400 CFP). On mange typique chez Mamie, professeur de danse marquisienne de 79 printemps au Hoa Nui (tél. : 927 363) et on fait des emplettes chez Vaiaka, au fond du village d'Atuona, où les deux héros "popaa" sont honorés (et enterrés) dans des lieux touristiques hélas dénués de magie : le Centre culturel Gauguin, avec la reconstitution de sa Maison du jouir, et l'Espace Jacques Brel et son coucou à hélices "Jojo". Plus extraordinaires sont les tikis géants qui veillent sur la tombe de la dernière reine des Marquises, dans l'amphithéâtre
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