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De Huahine aux Marquises

Maï Linh
Dans ces archipels du bout du monde, Iles du Vent et Sous-le-Vent, Tuamotu ou Marquises, évocateurs d'ultimes paradis terrestres, on découvre encore, loin des "resorts" aux luxes prévisibles, des petits édens accueillants qui ont su préserver la joie de vivre et l'âme de la culture polynésienne. IA ORANA E MAEVA I TAHITI. Bienvenue au pays des contes et légendes des lagons bleus, des bons sauvages et des clichés de la magie polynésienne.
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Huahine, princesse discrète du Pacifique

Maï Linh
Il faut voler vers cette verte île Sous-le-Vent, verger du Pacifique. Un premier rendez-vous avec le rêve polynésien sur deux îlots jumeaux pour s'acclimater paresseusement. A la pension Mauarii (photo), Vetea et sa maman vous accueillent dans huit farés coquets, plus ou moins grands. La clientèle est familiale et on savoure les nourritures fraîches du restaurant très fréquenté. On fait le tour de l'île perché sur le 4 x 4 de Paul Atallah, jeune archéologue érudit qui vous raconte tout sur les marae de Maeva, vestiges d'un des lieux de culte animiste les plus impressionnants de la Polynésie. Au fil de la route côtière, on jette du pain aux anguilles avec les enfants du village de Faie, et on admire les parcs en blocs de corail qui piègent les poissons depuis des siècles. Sur le petit port, Fare, on peut se faire tatouer chez Tihoti Tatau, louer les petites embarcations métalliques chez Manava, papoter sur la terrasse de Chez Guynette, qui loue aussi des chambres proprettes, et déjeuner au Te Marara, le meilleur bistrot de l'île.

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Tahaa, le volcan à la vanille

Maï Linh
On joue la carte des contrastes sur cette île volcanique dense et se reflétant dans son impeccable lagon, oubliée par les mastodontes de l'hôtellerie. Les voyageurs exigeants cèdent aux sirènes prestigieuses du Taha'a Private Island and Spa (photo), référence de l'élégance hôtelière locale, avec une soixantaine de bungalows et de villas au décor authentique et chic et du Vahiné Island, échappée belle dans un luxe plus discret, grâce à l'amour et à l'attention de tous les instants d'Eric et Nicole. Côté volcan, plaisirs plus villageois chez la truculente Louise dans son auberge décorée de palme de " niau " au hameau de Tiva, ou en allant faire la bringue avec Lolita et Leo dans leur Hôtel Hibiscus accroché sur les pentes de la baie de Haamene. On fait le plein de vanille, l'orchidée parfumée fierté de l'île, à la Maison de la vanille du village de Haamene, après avoir emprunté la superbe " route traversière " et sa flore exubérante, guidé par Alain, érudit botaniste, avant une dernière et magique promenade en mer pour rejoindre, sur l'île voisine, l'aéroport de Raiatea.

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Rangiroa, dans l'immensité de l'anneau de corail

Maï Linh

55 minutes de vol, et on atterrit dans l'autre monde des Tuamotu aux horizons infinis. On réside aux Relais de Joséphine (photo) où Denise surveille les six bungalows de son petit Trianon colonial. Autre pension, à 10 km, à Avatoru où Pierre et Sonya Friedrich ont installé leur Mérou bleu, trois farés intégrés à la nature, primitifs mais ravissants. Entre deux, un couple polynésien, Vetea Terorotua, gère la pension Tuanake, d'une propreté immaculée dans une vaste cocoteraie au bord du lagon. A l'extrémité sud de l'atoll, on joue aux robinsons chic dans les cinq bungalows du Kia Ora Sauvage. On retrouve la civilisation en dînant, sous les frondaisons du Kai Kai, de crevettes au pastis ou d'une exquise version de l'omniprésent thon au lait de coco, en mangeant une pizza étonnante et des poissons grillés au Vaimario et en se promenant dans le village assoupi de Tiputa jusqu'à une extravagante grotte-autel mariale tapissée de nacre.

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Escales magiques aux îles Marquises

Maï Linh
C'est sur ces 15 îles déchiquetées, convulsives, surgies des profondeurs du Pacifique, que débuta le peuplement de l'Océanie. Ultime dépaysement, on s'installe dans les cinq bungalows aux allures de chalets suisses de La Ferme de Toovii... et on se gave des produits du terroir et d'excellents yaourts faits maison. Après un étourdissant parcours qui nous promène sous les masses menaçantes des monts Tekao et Muaké, on descend dans la baie du Contrôleur, pour rejoindre l'"Aranui 3", un cargo mixte qui ravitaille les petits ports nichés dans les vallons et emmène avec lui des passagers subjugués qui suivent le programme des escales. Après Nuku Hiva et son extraordinaire baie de Anàho, accostage à Hiva Oa (photo) où les visions de Gauguin et les mélopées de Jacques Brel serrent encore tous les coeurs. Le Hanakee Pearl Lodge, aux 20 bungalows sobrement décorés ouvrant leurs terrasses sur la baie des Traîtres ou les vallons de Tehueto, est une base terrestre calme pour découvrir lentement les îles méridionales des Marquises où "le temps s'immobilise".
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Escales magiques aux îles Marquises (suite)

Maï Linh
On peut s'installer dans la charmante petite pension Kanahau au-dessus de la baie de Taaoa, manger typique chez Mamie au Hoa Nui et on fait des emplettes chez Vaiaka, au fond du village d'Atuona, où les deux héros "popaa" sont honorés dans des lieux touristiques : le Centre culturel Gauguin et l'Espace Jacques Brel. A voir aussi les tikis géants de la vallée de Puamau où l'"Aranui 3" fait aussi escale. Le cargo nous emmène ensuite, le long du canal du Bordelais, jusqu'à la spectaculaire petite île de Tahuata qui abrite les hameaux de Vaïtahu et d'Hapatoni. Puis on s'ancre au bout du monde à Fatu Hiva (photo), où Sarah vous accueille dans la maison-musée de son ancêtre Jules-François Grelet, colon venu de Suisse en 1830. De son village d'Omoa, on peut se nicher dans la pension d'un retraité de la marine, Lionel Gantois, avant de se faire tatouer par un maître marquisien, Félix Fïï. On marche jusqu'à la baie des Vierges d'Hanavave, où des petits chevaux qui boivent entre les cailloux noirs d'une rivière nous reparlent de Gauguin. Là, on retrouve l'"Aranui 3", qui peut vous emmener encore vers d'autres magiques rivages.

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Tahiti et Moorea, les îles-soeurs

Maï Linh
Retour au coeur de la Polynésie, vers deux îles qui en sont le symbole : à Moorea, escale enchanteresse malgré la proximité de Papeete (7 minutes en avion). Coup de coeur pour les ravissantes maisonnettes de la Baie de Nuarei où l'on réside comme chez soi avec en plus les soins d'une thalassothérapie. Autre résidence aux farés typiques, le Linareva propose aussi, au bout de son ponton, un des meilleurs restaurants de la Polynésie, Le Bateau (photo). Beaucoup plus rustique, le Faré Oa Oa propose quelques chambres coquettes et une cuisine commune. On mange chic et bien au Sud, polynésien et folklorique chez Capo, les pieds dans l'eau à midi à la guinguette La Plage. On fait la bringue le week-end au Pai Nai Po, autour d'un four polynésien grand comme un bûcher. Faire le tour de l'île en s'attardant sur la baie de Cook et d'Opunohu, grimper au Belvédère pour une vue spectaculaire du Pacifique et traîner, au coucher du soleil, entre les deux églises d'Haapiti, sont les musts locaux.
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Tahiti et Moorea, les îles-soeurs (suite)

Maï Linh
Côté shopping, La Maison Blanche (photo), à Maharepa, propose toutes les babioles essentielles. Joselyne Kerebel habille les perles noires de formes baroques et précieuses au Golden Nugget, à côté de la baie de Nuarei, Michel et Maryvonne, au Mereat'Art, proposent de chiner dans la brocante de Madame tout en dégustant de succulentes pizzas de Monsieur. Quant à la somptueuse île de Tahiti, nous avons aimé le séjour dans les décors audacieusement contemporains du nouveau et très luxueux Radisson Plaza Resort, dans l'architecture tropicale très 70 de l'Hôtel Méridien et au Royal Tahitien, petit havre de paix traditionnel et sans prétention, entre une plage de sable anthracite et des jardins luxuriants. Enfin, pour se replonger dans un Tahiti nostalgique, la maison-musée du co-auteur des "Révoltés du Bounty" avec son Mama Lala's Tea Room où les sashimis de thon cru sont exquis. C'est là-bas qu'avec un dernier collier de fleurs on vous dira "Nana", au revoir et à bientôt.
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Votre voyage

Austral Lagons, excellent spécialiste du voyage sur mesure en Polynésie (31 rue bonaparte, 75006 Paris, 01 53 63 84 40, fax : 01 53 63 84 44, resa@aucoeurdumonde.com et www.austral-lagons.com), propose toutes sortes de combinés d'île en île. Par exemple, 13 jours/10 nuits (Tahiti au Royal Tahitien, Moorea à la Baie de Nuarei, Huahine à la Pension Mauarii, Tahaa au Vahiné Island) à partir de 2515 €/par personne avec vols AR Paris-Papeete.
Extension aux îles Marquises à l'Hanakee Pearl Lodge-Tahiti, Nuku Hiva, AR 4 nuits à partir de 862 €. Extension croisière "Aranui 3", 9 nuits/7 jours en pension complète à bord, excursions comprises, à partir de 2307 €/par personne.
Air Tahiti Nui propose des vols quotidiens Paris-Papeete, AR à partir de 1114 € (rens. et résa : 0825 02 42 02 et www.airtahitinui.fr).
Maison de Tahiti et ses îles, 28, bd. Saint-Germain, 75005 Paris, 01 55 42 64 34 et www.tahiti-tourisme.fr.
100 francs CFP = 0,83 €.
Indicatif téléphonique Polynésie : 689.
À lire : "Tahiti 1904-1921. Lucien Gauthier et ses sublimes photographies", éd. du Pacifique.
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DR Corbis

Huahine, la princesse discrète du Pacifique
Dès la première aube, il faut voler vers cette verte île Sous-le-Vent, verger du Pacifique. Un premier rendez-vous avec le rêve polynésien sur deux îlots jumeaux, aux montagnes douces et aux charmes encore peu exploités, pour s'acclimater paresseusement. On s'installe à la pension Mauarii, où Vetea et sa maman se déchaînent dans la gentillesse et le paréo fleuri pour accueillir joliment dans huit farés coquets, plus ou moins grands, une clientèle familiale qui voisine sous les frangipaniers, s'ébroue de la plage aux pirogues et savoure les nourritures fraîches d'un restaurant justement très fréquenté. On s'y endort tôt, très tôt, bercé par le lointain grondement du récif quand la lune traîne les nuages au-dessus du lagon. (BP. 471, Fare. 98731 Huahine, tél. : 68 8649, e-mail : vetea@mail.pf ou www.mauarii.com. Chambres et bungalows doubles de 7500 à 20 000 CFP.) On fait le tour de l'île perché sur le 4 x 4 de Paul Atallah (Island Eco Tours, tél. : 678 967, www.island-eco-tours.com), jeune archéologue érudit qui vous raconte tout, ou presque, sur les marae de Maeva, vestiges d'un des lieux de culte animiste les plus impressionnants de la Polynésie : grises plates-formes de roches basaltiques qui s'étalent de la côte jusqu'aux pentes de la colline Matairea, culminant au marae Paepae Ofata dominant l'éblouissant panorama des baies bleutées. Au fil de la route côtière, on jette du pain aux anguilles aux yeux bleus avec les doux enfants du village de Faie, et on admire l'ingéniosité des parcs en blocs de corail qui piègent les poissons, depuis des siècles. Le petit port, Fare, s'anime à l'heure matinale du marché. On peut s'y faire tatouer chez Tihoti Tatau (tél. : 687 727), embarquer comme des grands, sans permis, sur les petites embarcations métalliques que loue Manava (Huahine Lagoon, tél. : 687 000, 5000 CFP les 2 heures), papoter avec les routards et les locaux sur la terrasse de Chez Guynette, qui leur loue aussi des chambres proprettes (tél. : 688 375, chambre à partir de 2500 CFP), et faire des infidélités à la cuisine de Vetea au Te Marara, le meilleur bistrot de l'île (tél. : 687 081). Avant de partir, cinéphiles et nostalgiques crapahuteront au lever du soleil dans la vallée d'Hana Iti, jusqu'à sa superbe plage déserte. Un riche excentrique américain y construisit des bungalows dans les arbres, bientôt emportés par la tempête, et Thierry Lhermitte tourna dans ce décor époustouflant " Le Prince du Pacifique ". Quant aux cavaliers sentimentaux, ils galoperont au crépuscule sur la plage du lac Fauna Rahi sur les chevaux de La Petite Ferme, qui peut aussi les héberger très rustiquement (tél. : 688 298 et www.lapetiteferme.com. Dortoir à 1850 CFP la nuit, balade à cheval 4500 CFP pour 2 heures).

 

Tahaa, le volcan à la vanille
On joue la carte des contrastes sur cette île volcanique dense, aux facettes taillées comme une émeraude, entourée d'un chapelet de " motus " et se reflétant dans son impeccable lagon, oubliée par les mastodontes de l'hôtellerie. Côté " motu ", deux exceptionnels havres aux luxes calmes mais différents se partagent les faveurs des voyageurs exigeants. Les voyageurs exigeants cèdent aux sirènes prestigieuses du Taha'a Private Island and Spa, la référence de l'élégance hôtelière locale : une soixantaine de bungalows et de villas au décor authentique et chic, rehaussé par un service presque parfait mais joyeusement décontracté (Motu Tautau, tél. : 608 400, fax : 608 401, email : welcome@letahaa.pf, www.letahaa.com, réservation Relais et Châteaux : 0825 32 32 32. Suites et villas 90 000 CFP.)  À quelques encablures, Vahiné Island propose une échappée belle dans un luxe plus discret (six bungalows et trois farés sur pilotis), grâce à l'amour du détail et l'attention de tous les instants d'Eric et Nicole et de leur petite équipe adorable (Motu Tuvahine, tél. : 656 738, fax : 656 770, email : vahine.island@mail.pf et www.vahine-island.com. Bungalows à 35000 CFP, farés à 52000 CFP). Côté volcan, on retrouve des plaisirs plus villageois chez la truculente Louise, dans son auberge décorée de palme de " niau " au hameau de Tiva, ou en allant faire la bringue avec Lolita et Leo, dans leur Hôtel Hibiscus, escale gourmande des " voileux " qui mouillent en face. Leurs bungalows accrochés sur les pentes luxuriantes de la baie de Haamene n'ont rien perdu de leurs charmes naïfs et familiaux (tél. : 656 106, fax : 656 565, e-mail : hibiscus@tahaa-tahiti.com et www.tahiti-tahaa.com, bungalows pour 2 à 9500 CFP, menu à 4000 CFP). On fait le plein de vanille, l'orchidée parfumée fierté de l'île, à la Maison de la vanille (tél. : 656 727) du village de Haamene, après avoir découvert la flore exubérante des flancs du volcan en empruntant la superbe " route traversière ", guidé par Alain, érudit botaniste qui vous dévoilera aussi les mystères des plantes médicinales (Vanilla Tours, Baie de Hurepiti, tél. : 656 246. 4500 CFP par pers./jour). Dernière et magique promenade en mer pour rejoindre, sur l'île voisine, le pittoresque aéroport de Raiatea en naviguant jusqu'au canal qui borde sa piste, pour nous familiariser avec l'atmosphère bon enfant des vols locaux d'Air Tahiti.

Rangiroa, dans l'immensité de l'anneau de corail
Cinquante-cinq minutes de vol, et on atterrit dans l'autre monde des Tuamotu, aux plongées vertigineuses dans les abîmes marins, aux horizons infinis.  L'océan y prend toutes les nuances, du bleu layette à l'encre violette, et les grains de sables coraliens se fardent de rose ou générent des perles aux couleurs de l'orage. Les atolls, sans relief, semblent pétrir le coprah pour que leur sol à fleur d'eau se solidifie et supporte les clochers des églises omniprésentes.
Rangiroa encercle son lagon d'une barrière de corail que deux passes et leur villages attenant ouvrent sur le reste de l'univers. Dans ce monde marin et clos, les gentils requins, les raies pastenagues planantes et le mahi-mahi chatoyant et goûteux jouent avec les plongeurs et les pêcheurs. On y réside dans des pensions tenues par des familles très diverses : aux Relais de Joséphine, Denise, une dame très blonde  et très coiffée, surveille les six bungalows de son petit Trianon colonial , en maîtresse de maison cosmopolite et chevronnée. Ses langoustes grillées et ses gratins de papayes sont fameux. En se baignant dans sa ravissante petite crique aménagée, on contemple les dauphins argentés s'envoyant en l'air dans le mascaret, quand le courant de l'Océan s'engouffre dans la passe de Tiputa (tél./fax : 960 200, e-mail : relaisjosephine@mail.pf et www.//relaisjosephine.free.fr. Bungalows pour 2 personnes en demi-pension, 14 275 CFP par pers.). Autre pension, autre famille à 10 km, à Avatoru : les Friedrich, Pierre et Sonya, ont quitté l'Alsace pour installer ici leur Mérou bleu, trois farés joliment et intelligemment intégrés à la nature, primitifs mais ravissants. Ici, ce sont les surfeurs du monde entier que l'on contemple de son hamac (tél. : 791 682, fax : 968 298, e-mail : merou_bleu@hotmail.com, faré à partir de 9000 CFP selon confort). Entre les deux, un couple polynésien, Vetea Terorotua, sa jolie épouse et leurs bambins, gèrent la pension Tuanake, d'une propreté immaculée au milieu d'une vaste cocoteraie au bord du lagon (tél. : 931 180, fax : 931 181, e-mail : tuanake@mail.pf et www.pensiontuanake.pf. Bungalow double 9500 CFP. Bungalows familiaux de 3 à 6 personnes à partir de 11 600 CFP). Enfin, à l'extrémité sud de l'atoll, on joue aux robinsons chic dans les cinq bungalows du Kia Ora Sauvage éclairés par des lampes à pétrole, animé allégrement par Michel et Tetuanii et leur fils Munanui, sans autre programme que le farniente rythmé par l'appel de la conque marine à l'heure du repas et les guitares de l'équipe de jardiniers-pêcheurs, c'est l'ultime escale du rêve aux Tuamotu.  (rél.: 931 117, resa@hotelkiaora.pf, www.hotelkiaora.com, pens. complète 43500 CFP/pers.). On retrouve la civilisation en dînant, sous les frondaisons du Kai Kai, de crevettes au pastis ou d'une exquise version de l'omniprésent thon au lait de coco (tél. : 960 339), en mangeant une pizza étonnante et des poissons grillés au Vaimario (tél. : 960 506) et en se promenant dans le village assoupi de Tiputa, entre les haies de bougainvilliers et les murets de corail, jusqu'à une extravagante grotte-autel mariale tapissée de nacre.

Escales magiques aux îles Marquises
À1500 kilomètres de Papeete, c'est ici que commença le monde. Sur ces 15 îles déchiquetées, convulsives, surgies des profondeurs du Pacifique, débuta le peuplement de l'Océanie. Ces blocs de lave et leurs arêtes de basalte ciselées se drapent d'une végétation aux mille formes. Des jardins d'Eden aux paysages sans mollesse, que l'on aborde en atterrissant sur l'aéroport de Terre Déserte la bien-nommée, au nord de l'île de Nuku Hiva. Les petits chevaux des Marquises galopent à côté du 4 x 4 qui traverse un cratère planté de sapins, où vaches et chèvres paissent dans les prairies aux allures d'alpages savoyards. Ultime dépaysement, on s'installe dans les cinq bungalows aux allures de chalets suisses de La Ferme de Toovii... pour se promener en carriole au bord des ruisseaux et se gaver des produits du terroir et d'excellents yaourts faits maison (tél. : 920 750, fax : 920 004, e-mail : ferme-auberge@mail.pf. Bungalow double 8000 CFP). Après un étourdissant parcours qui nous promène sous les masses menaçantes des monts Tekao et Muaké, au-dessus de canyons où se fracassent les cascades, on descend dans la baie du Contrôleur, pour rejoindre l'"Aranui 3". Ce cargo mixte ravitaille les petits ports nichés dans les vallons, emmenant avec lui des passagers qui, subjugués, suivent docilement le programme des escales : visites des églises qui dominent la vue et la vie de ces avant-postes triomphants des missions catholiques, rencontres avec les artisans sculpteurs sur bois ou ciseleurs d'os, tamourés et pique-niques, barbecues, conférences culturelles et sites archéologiques... Un tourbillon de sensations éblouissantes, qui après Nuku Hiva et son extraordinaire baie de Anàho, vous fait accoster à Hiva Oa, où les visions de Gauguin et les mélopées de Jacques Brel serrent encore tous les cœurs. Surtout quand on monte au belvédère, qu'un admirateur du chanteur éleva sur le terrain où il voulait bâtir son dernier refuge. Juste en-dessous, un petit hôtel au luxe discret partage cet extraordinaire panorama. Le Hanakee Pearl Lodge, dont les 20 bungalows sobrement décorés ouvrent spectaculairement leurs terrasses sur la baie des Traîtres ou les vallons de Tehueto, est une base terrestre calme pour découvrir lentement les îles méridionales des Marquises où "le temps s'immobilise" (tél. : 927 587, fax : 927 595, e-mail : hiva-oa.pearl@mail.pf.www.pearlresorto.com. Bungalows à partir de 28860 CFP). On peut aussi s'installer dans la charmante petite pension Kanahau, planant au-dessus de la baie de Taaoa (tél. : 917 194, fax : 917 132, e-mail : www.ifrance.com/pension Kanahau. Bungalow 2 pers. avec petit déj, 10 400 CFP). On mange typique chez Mamie, professeur de danse marquisienne de 79 printemps au Hoa Nui (tél. : 927 363) et on fait des emplettes chez Vaiaka, au fond du village d'Atuona, où les deux héros "popaa" sont honorés (et enterrés) dans des lieux touristiques hélas dénués de magie : le Centre culturel Gauguin, avec la reconstitution de sa Maison du jouir, et l'Espace Jacques Brel et son coucou à hélices "Jojo". Plus extraordinaires sont les tikis géants qui veillent sur la tombe de la dernière reine des Marquises, dans l'amphithéâtre

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