Au Guatemala, Mayas disparus et belles coloniales

Nous vous suggérons de ne pas vous attardez à Guatemala City où vous atterrirez. Prenez très vite la route pour Antigua où nous vous proposons quelques adresses d'hôtels, de restaurants et de magasins. Après les plaisirs de la "belle coloniale", nous zigzaguerons sur la route montagneuse qui serpente et traverse de magnifiques régions boisées avant de traverser d'authentiques villages indiens autour du lac Atitlan. Puis, retour à Guatemala City pour prendre un vol pour Santa Elena au bord du lac Peten Itza, aux portes du site maya de Tikal, point culminant et mystique de notre voyage.

La Posada del Angel (photo- 4 a av, Sur, n°24, tél : 832 52 44, fax : 832 02 60): idéal pour vous reposer. Autour d'un patio, 5 suites avec cheminées pour des nuits fraîches en altitude (1500m). De la terrasse, magnifique vue sur les volcans et les collines alentour. Ch. dble 150 US $.
Covonto Santa Catarina (5 a av. Norte, n°28, tél. : 832 30 80) : installées dans des anciennes cellules, les chambres exiguës sont pleines de charme. Ch. dble 55 US $.
La Posada de Don Rodrigo (5 a av. Norte, n° 7, tél. : 832 02 91) : aligne ses chambres autour de balustrades sculptées au-dessus d'un patio fleuri Ch. dble, 65 US $.

La Casserole (calle de la Conception, n° 7, tél. : 832 02 19): filets au poivre ou béarnaise, bien français. Prix élevés.
Barcelona Viva (4 a Calle Oriente, n°39, tél. : 832 52 15) : tapas hispanique.
Café Letras (calle Poniente, n°3, tél. : 832 66 16) : smorgasborg scandinaves.
Lai-Chi (4a av. Norte, n°10, tél. : 832 03 97) : pour ces rouleaux de printemps.
La Fonda de la Calle Real (tél .: 832 05 07) : divisé en 3 établissements, notre préféré est sur la 3a calle Poniente au n° 17. Nourritures locales à prix moyens.
Frida's ( 29 5a av, Norte): nourritures mexicaines, mariachis et ambiance chaleureuse. Ouvert jusqu'à minuit.

Ne pas manquer le marché face à l'église de la Compania de Jesus ou celui des textiles étalés sur les pelouses du Parque La Union, les bougies colorées, selon les vœux, dans les échoppes religieuses à côté de San Francisco el Grande et celles en tout genre de la Cereria Evelia del Pinal (6a Calle Poniente, n°29).
El Telar (5a av. Sur, n°7) : linge de maison raffiné dans un superbe magasin.
Casa Chicob (Callejon de la Conception, n°2) : bougies, céramiques, meubles et textiles autour d'un patio et d'un café charmant.
Nim Pot (5a av. Norte, n°29) : vrai musée des textiles et des costumes indiens : magnifiques "huipiles" et autres "sarapes".

Antigua est aussi connue pour ses cours de langue espagnole qui organisent logement chez l'habitant et activités permettant aux élèves de tout âge, grâce à des professeurs privés, de capturer la langue et l'esprit des lieux :
École de Francisco Marroquin (tél. : 832 28 86, www.plfm-antigua.org): enseigne aussi la langue maya.
Don Pedro de Alvarado (smart@mail.gua.net) est dirigée par un français.
La Union (tél. : 832 7337, www.launion .conexion.com) : ajoute des cours de salsa et de meringue à ses études.

Innombrables, vous les visiterez au gré de votre énergie, mais n'oubliez pas le musée des Arts Coloniaux sur la plaza Mayor, l'extraordinaire couvent des Capuchinas et sa tour et la merveilleuse Casa Popenoe, meublées et restaurées avec passion par une famille qui y réside d'où les horaires (de 14 à 16h sauf le dimanche, au coin de la 1ere av. et de la 5a calle Oriente).

Notre circuit emprunte une petite route montagneuse qui serpente et traverse de magnifiques régions boisées, d'authentiques villages indiens et fait découvrir quelques superbes haciendas de grands propriétaires terriens qui vous feront comprendre la réalité économique des paysans locaux. Pour profiter des plaisirs autour du lac Atitlan, nous vous proposons nos adresses d'hôtels, d'auberges, d'artisanat et quelques restaurants...

Retour à Guatemala City pour un vol via Santa Elena au bord du lac Peten Itza, aux portes du site maya de Tikal. L'île de Florès est une bourgade de pêcheurs aux maisons peintes et aux toits de tôle.
Hôtel Maya Internacional (photo - tél. : 926 12 74, fax : 926 00 87) : un jeune propriétaire y tente d'insuffler du charme. Ch. Dble. 80 US $. Excellent restaurant, env. 15 US $.
L'étape la plus séduisante est a mi chemin de Tikal :
Casa Roja (c/o Casa Mobego, tél. : 701 71 17) : des établissements primitifs mais pleins de charme. Cabanes double 7 US $.
Mirador del Duende (tél. : 770 10 93 ou 806 22 31) : cases blanchies à la chaux, festonnées de hamacs. Bungalows doubles 10 US $.

Point culminant et mystique de notre voyage : le site magique de Tikal. Rendez-vous à la pyramide n°4 pour le lever du soleil. À l'entrée du site 2 hébergements sans grand charme, hélas :
Le Tikal Inn (tél./fax : 926 00 65 ou 926 19 17, bungalows doubles 55 US $) et le Jungle Lodge (tél.: 476 87 75, fax : 476 02 94. Bungalows doubles, 72 US $).
Préférez vous enfoncer encore plus dans la jungle, vers les ruines encore enfouies de Sayaxche et à El Ceibal, à 60 km de piste de Santa Elena. Là, à une heure et demi de pirogue, le lagon de Petexbatum et l'extraordinaire Chiminos Island Lodge où loin du monde un jeune couple a installé sur un îlot artificiel construit par les Mayas, une sublime retraite archéologique dont les bungalows en palme et bois sont merveilleusement confortables. (e-mail : profasi@intelnet.net.gt pension complète 75 US $ par personne par jour).

Voyageurs au Mexique et en Amérique Centrale (55, rue Ste-Anne, 01 42 86 17 40, fax : 01 42 96 10 15, www.vdm.com) propose de nombreuses formules pour visiter le Guatemala. Nous vous recommandons l'itinéraire "Viva Guatemala" avec guide-chauffeur et véhicule privé, 10 jours à partir de 1 760 €.
American Airlines (0810 87 28 72) propose des vols Paris-Guatemala City via Miami ou Dallas A/R à partir de 711 €.
Remerciements à l'excellent Antonio Herrera.

Les hôtels à Antigua
La Posada del Angel (4 a av, Sur, n°24, tél : 832 52 44, fax : 832 02 60, www.psadadelangel.com):  idéal pour vous reposer. Autour d'un patio, 5 suites avec cheminées pour des nuits fraîches en altitude (1500m). De la terrasse, magnifique vue sur les volcans et les collines alentour.  Ch. dble 150 US $.
Covonto Santa Catarina (5 a av. Norte, n°28, tél. : 832 30 80) : installées dans des anciennes cellules, les chambres exiguës sont pleines de charme. Ch. dble 55 US $.
La Posada de Don Rodrigo (5 a av. Norte, n° 7, tél. : 832 02 91) : aligne ses chambres autour de balustrades sculptées au-dessus d'un patio fleuri Ch. dble, 65 US $.
L'Hôtel Villa Colonial (Alameda del Calvario, tél. : 334 18 18, fax : 334 81 34) : près du calvaire, des chambres dans de petites ruelles multicolore autour d'une grande  piscine. Ch.dble à partir de 85 US $.
La Casa Santo Domingo (3 a calle Oriente, n°28, tél. : 832 01 40, fax : 832 01 02) : installée dans les vestiges d'un ancien couvent (1642), sa décoration de qualité muséale et les ruines se fondent aux mutiples patios, fontaines, bassins et piscine. Préférez les chambres aux bords des anciens jardins avec vue sur la montagne. Ch. dble à partir de 110 US $.

Les restaurants à Antigua
La Casserole (calle de la Conception, n° 7, tél. : 832 02 19) : filets au poivre ou béarnaise, bien français. Prix élevés.
Barcelona Viva (4 a Calle Oriente, n°39, tél. : 832 52 15) : tapas hispanique.
Café Letras (calle Poniente, n°3, tél. : 832 66 16) : smorgasborg scandinaves.
Lai-Chi (4a av. Norte, n°10, tél. : 832 03 97) : pour ces rouleaux de printemps.
La Fonda de la Calle Real (tél . : 832 05 07) : divisé en 3 établissements, notre préféré est sur la 3a calle Poniente au n° 17. Nourritures locales à prix moyens.
Frida's ( 29 5a av, Norte) : nourritures mexicaines, mariachis et ambiance chaleureuse. Ouvert jusqu'à minuit.
Casbah (30 5a av. Norte) : les vendredis et samedis soir, cette discothèque rassemble le tout Guatemala City et Anitgua. Jusqu'à 2h du matin.
Ni-Fu, Ni-Far (3a Calle Oriente, n°21, tél. : 832 55 79) :  gros morceaux de viande grillée chez cet argentin. Prix élevés.
Meson Pansa Verde (5a av. Sur, n°19, tél. : 832 29 25) : nourritures exquises et internationales d'un jeune chef suisse.
Caffe Opera (6a av. Norte, n° 17, tél. :  832 07 27) : pizzas, bel canto et belles en tout genre. Prix un peu chers.
Café Condesa (Casa del Conde, 5a av. Norte, n°4) : rendez-vous pour le petit-déjeuner  et le thé. Derrière une merveilleuse librairie, trois patios accueillent les gringos et locaux pour des brunchs à toutes heures.

Le shopping à Antigua
Ne pas manquer le marché face à l'église de la Compania de Jesus ou celui des textiles étalés sur les pelouses du Parque La Union, les bougies colorées, selon les vœux, dans les échoppes religieuses à côté de San Francisco el Grande et celles en tout genre de la Cereria  Evelia del Pinal (6a Calle Poniente, n°29).
El Telar (5a av. Sur, n°7) : linge de maison raffiné dans un superbe magasin.
Casa Chicob (Callejon de la Conception, n°2) : bougies, céramiques, meubles et textiles autour d'un patio et d'un café charmant.
Nim Pot (5a av. Norte, n°29) : vrai musée des textiles et des costumes indiens : magnifiques «huipiles » et autres « sarapes ».
Angelina (4a Calle Oriente, n°27) et El Patio (7a Calle Poniente, n°8) : authentiques antiquités.
Quinta Maconda (Calle del Arco, n°11) : véritables trésors rassemblés par John Heaton, baroudeur international.
Jades S.A. (4a Calle Oriente, n°34) : bijoux de jade.
Joyeria del Angel (4a Calle Oriente, n°5) : parures ethniques et chic.
Donia Maria Gordillo (4a Calle Oriente, n°11) : douceurs fruitées dans une confiserie aux mille chouettes.

Les écoles de langues à Antigua
Antigua est aussi connue pour ses cours de langue espagnole qui organisent logement chez l'habitant et activités permettant aux élèves de tout âge, grâce à des professeurs privés, de capturer la langue et l'esprit des lieux :
École de Francisco Marroquin (tél. : 832 28 86, www.plfm-antigua.org): enseigne aussi la langue maya.
Don Pedro de Alvarado (smart@mail.gua.net) est dirigée par un français.
La Union (tél. : 832 7337, www.launion .conexion.com) : ajoute des cours de salsa et de meringue à ses études.

Visite des monuments
Innombrables, vous les visiterez au gré de votre énergie, mais n'oubliez pas le musée des Arts Coloniaux sur la plaza Mayor, l'extraordinaire couvent des  Capuchinas et sa tour et la merveilleuse Casa Popenoe, meublées et restaurées avec passion par une famille qui y réside d'où les horaires (de 14 à 16h sauf le dimanche, au coin de la 1ere av. et de la 5a calle Oriente).

Autour du lac Atitlan
Plutôt que la panaméricaine CA1, il faut emprunter la petite route montagneuse qui serpente vers Patzun et traverse de magnifiques régions boisées, où, parfois, on se croirait dans les Alpes. On passe par Pastorès où les santiags s'achètent pour moins de 50 € (jusqu'à la pointure 43), avant de traverser d'authentiques villages indiens où le chaume et l'adobe survivent à côté de la tôle ondulée. Quelques superbes haciendas de grands propriétaires terriens vous font alors comprendre la réalité économique des paysans locaux. La route s'élève jusqu'à 2300 mètres, passant de gigantesques carrières de sable à ciel ouvert avant de bifurquer vers Godinez et le mirador "Mario Mendez Montenegro" une des victimes de la guerilla aujourd'hui en voie de disparition. Là, les splendeurs du lac se dévoilent : des petits bateaux le sillonnent faisant escale dans les villages cakchiqueles au nord, ou tzutuhiles, au sud. Étape de charme dans les fastes néo-coloniaux de la Casa Palopo, dont la piscine domine une des plus belles vues de la région entre San Antonio Palopo et Santa Catarina Palopo (tél. : 762 22 70, fax : 762 27 21, www.casapalopo.com, chambre double à partir de 125 US $ avec petit-déjeuner). Il faut partir explorer les villages en lanchas : à Santa Catarina sur les jetées face à des guinguettes sympathiques, possibilité de location particulière env. 80 € la journée ou bateaux publics sur la plage de Panajachel aux horaires irréguliers. S'embarquer tôt le matin (avant que le "xocomil" ramène les nuages), pour se mêler à la population de Santa Catarina, aux superbes "huipiles", couleurs des ondes (la fête locale est le 25 novembre), puis grimper vers les petites maisons de San Antonio, miraculeusement préservées et unies par un labyrinthe d'escaliers et de ruelles, traverser les plantations de caféiers qui entourent le gros bourg de San Lucas Toliman avant de vous faufiler, à pied, entre le lac et le volcan derrière le monticule du Cerro de Oro avant d'arriver au village très visité de Santiago Atitlan (marchés les mardis et vendredis). Là, vous visiterez le Musée du tissage des femmes mayas Coyol Ya, vous vous promènerez dans un superbe marché couvert et prendrez une collation dans les pavillons de chaume et de pierres volcaniques au-dessus de la baie, à la Posada de Santiago où vous pouvez aussi séjourner (tél. : 721 71 67, fax: 721 73 65, www.atitlan.com/pasada, ch. dble à partir de 5o US$). Dans le village, des gamins tenteront de vous attirer vers l'effigie de Maximon (saint Simon) dont le culte entretenu par des confréries ancestrales est un exemple de syncrétisme religieux de la région. La gigantesque église locale en est un autre où les saints sont habillés avec la plus grande fantaisie, certains fidèles n'hésitant pas à les parer de faux foulards Hermès ! ! On est loin des graves événements qui firent de ce lieu un des martyrs de la guerilla des années 90. Les femmes, ici se coiffent d'une extraordinaire capeline en ruban rouge la "tocayal". On continue sur les bords du lac pour aborder les rivages des hippies toujours alertes, entre San Pecho La Laguna et Santa Cruz La Laguna. Des jolies filles aux pieds nus parlent à de jeunes gens plongeurs, allongées sur des hamacs qui se balancent au-dessus des flots au lieu-dit  Aguas Cristalinas. Niché dans la baie, le merveilleux "Bed and breakfast" de la "Terre fleurie de la Montagne ", domaine de l'activiste-féministe Candis Krummel, vous propose casita tzutuhile, nourritures organiques et initiation aux coutumes locales (tél. : 516 18 51, ch. dble, 50 US $). Les Indiens tissent des vanneries en feuille d'agave entre les villages cakchiquèles de San Pablo et Santa Cruz la Laguna où des routards amoureux de la vie simple et d'un des plus beaux paysages du monde ont installé leurs auberges primitives mais charmantes comme notre favorite l'Arca de Noe (tél. : 306 43 52, ch. dble avec salle de bains à 30 US$). Exquis repas pris en communauté à 8 US$ à la lumière des bougies). Une vie rêvée dont on peut profiter, avec beaucoup plus de confort à la Villa Sumaya où le propriétaire a fait un gros effort pour attirer une clientèle plus nantie (tél. : 617 12 09, fax: 810 71 99, www.villasumaya.com; jacuzzis, vidéos, massages. Ch. dble à 62 US $. Demandez la 4 ou la 5 ou la "suite" à 75 US $). La guinguette voisine, La Iguana Perdida et son centre de plongée nous a aussi enchanté (tél. : 762 26 61). Les plaisirs du lac commencent et finissent à Panajachel , grosse bourgade dont la rue principale, l'avenida Santander est envahie de bars, de restos et de tavernes musicales dont la plus sympathique est sans doute La Pana Arte (Calle Santander 2/3, tél. : 762 06 86). On prend un verre au coucher du soleil à l'évident Sunset Café et on se gave de pizzas au Circus (av. de los Arbolis, tél. : 762 20 56) avant de danser au Chapiteau, juste en face.
Excursion obligatoire les jours de marché (jeudi et dimanche) à Chichicastengo (à 1 h env.) où nous vous conseillons d'arriver la veille pour profiter d'une étrange ambiance mystico-commerciale, quand les Indiens installent leurs étals à la lumière des lampes à pétrole avant de faire leurs dévotions autour des feux des chamans quichés, près de l'église de Santo Tomas embrumée par les vapeurs de l'encens et jonchée de pétales de roses. Une nuit dans la belle demeure coloniale de l' hôtel Mayan Inn vous ramènera sur la terre hispanique. (tel, 756 11 76, fax, 756 12 12, chambre double à partir de 90 US$).